Det er klart du har lyst på CX (eller eventuelt enda en CX for de av oss som har en eller flere allerede). Mindre lyst får du ikke når du kommer frem til selger og ser et blankt og fint eksemplar som ber om en tur og at pengetransaksjon finner sted. Når vi i tillegg må erkjenne at mange CXer omsettes for relativt sett små summer kan fristelsen bli for stor. Vips er du blitt den nye eier. MEN hold igjen hestene litt når du skal kjøpe CX. Det er nemlig flere ting å vurdere. Før du tar runden rundt for å se på tilbudte objekter kan det være en ide å studere hvilket utvalg av CX som finnes, mao hvilken motorvariant skal jeg velge???

Modell-motorvarianter

De som er så heldige eller modige at de vurderer en bil fra 70 tallet kan velge mellom "de gamle" 2 eller 2,2 liters motorene (omtales som Citroën motorer) på hhv 102 og 112 hk, eller 2,4 liter med forgasser på 115 hk og den sprekeste GTI 2,4 inj på 128 hk. Dieselalternativet var 2,2 og 66 hk. Frem til 1978 da 2,5 literen på hele 75 hk kom. For utstyrsvarianter konsulter CX historie.

De fleste CX som tilbys på markedet nå er imidlertid fra 1982 og nyere.

Her finner vi 2 liter (omtales som Renault motor, men det er mer riktig å kalle den Douvrin motor etter fabrikkens navn) som kom i 1979 (1980 modellene Reflex og Athena). Denne yter 106 hk. I 1985 kom den kanskje mest tallrike modellen i markedet; 22 TRS som har en 2,2 liters Douvrin motor på 115 hk. Dette er forgassermotorer.

Alternativene er injeksjon nærmere bestemt 2,4 inj på 128 hk frem til 1984 da denne ble endret til 2,5 med 138 hk. Med 1985 modellene kom 25 GTI Turbo på hele 168 hk, senere i 1987 med intercooler men med samme ytelse (kalles Turbo2) . Fra 1989 modellene ble katalysator innført og 2,5 motorene yter på disse 123 hk, mens turboene er "reduserte" til 148 hk.

Mange CX har imidlertid dieselmotor. Forruten nevnte 2,5 liter er Turbodiesel fra 1984 på 90 hk verdt å merke seg. Denne er senere videreutviklet til Turbo2 eller TRDTurbo2 på råsterke 120 hk.

Neste naturlige spørsmål, som kanskje bør vurderes i direkte sammenheng med ovenstående, er om man vil kjøre i serie 1 eller serie 2 . Serie 1 er de med stålfangere og mykest fjæring og Citroën instrumentering. Serie 2 (høsten 1985) kjennetegnes av plastfangere og detaljer som lakkerte profilerte speil osv.. Grunnkonstruksjonen er imidlertid uendret.

Karosseri gjennomgang

OK, du har valgt modell og du er ute for å "kick tires". Hva skal du se etter når du kjøper CX?

RUST er et naturlig utgangspunkt. Tekniske ting kan en enklere repareres selv ettersom skralle- og skrutrekkersett er mer vanlig enn sveiseapparat i heimen.

Svakheter vedrørende rust er:

I underkant av bensinklaff blir det gjerne rusthull i bakskjermen. Her må det i så tilfelle skjæres ut og lages ny plate.

Bakluken. Denne ruster på alle CXer i nedkant. På stasjonsvognene er knekken som skiltlysene sitter i ekstremt utsatt. Her må du i så tilfelle skaffe en brukt (ny koster en formue), eller gå i gang med sveising. Det finnes rep plater.

Gulvet. Se foran (der hvor eieren har dratt med seg all snøen inn, dvs ved bena) under gulvteppet og på utsiden/undersiden av bilen.. Har det begynt å ruste her må det sveises inn deler. Det er en del jobb, som er gjort ekstra spennende på grunn av rammedragerne med påmonterte hydraulikkslanger og bensinslanger som går rett under der det skal sveises. Dessverre veldig vanlig rustangrep.

Bagasjerommet. I gulvet på begge sider bak baklampene. Sjekk dette ved å løfte bort teppeflikken, men ta også bort sidedekslene på innerskjermene og se i nedkant og overkant om du finner noen mer. Særlig eiere av stasjonsvogn bør passe på dette området, ikke minst rett over bakhjulene.

Rammen: Alt må sjekkes nøye. Det er mange skjøter og kanter der rusten fester seg og lager hull. Det gjelder front og bakramme og ikke minst rammevangene eller dragerne som forbinder disse to. Når du først har hodet under der, ta en titt på jekkfester og på innerdelen av kanalene. Her gjemmer det seg mye "kjeks"….

Soltak. Sjekk for hull i takluken, og ikke minst i taket omtrent en cm fra åpningen, rundt det hele (ta av solskjermen for å se ordentlig). Dette er vanskelig rust å få fjernet ordentlig da det kommer innenfra…

Ellers ta en titt i nedkant av dører og innerkant på fordører, kanaler (løft av skjørtene), innerskjermer, forkant av panser, nedkant av forskjermer og i hjulbuer naturligvis. I forkant av baksjerm er det ofte mye lakkrust, men ta en titt på stolpen for å se om det lurer noen innenfra…

Teknisk gjennomgang

Hvor lenge er det til neste EU kontroll har blitt et relevant spørsmål?? EU kontroll luker ut de verste bilene, men oppdager ikke alltid alt. Vær din egen kontrollør.

Er du utlært er dette greit, men som ikke fagmann er det flere feller å gå i. Her er en sjekkliste som du i det minste må spørre om.

Oppheng bakstilling. Lagrene går i stykker og det er dyrt å bytte ca kr. 3500,- pr. side. Ta en titt på hjulene fra 5m hold bak bilen. Skrever hjulet, er lagret slitt, men det er ikke alltid at ett loddrett hjul betyr at det er ok!

Gasskuler. Kjenn om bilen er veldig stiv ved å gynge på hjørnene foran og bak. Den skal være relativt myk. Du vil også merke dette ved prøvekjøring om den kjennes stiv ut. Stiv bil kan også være tegn på at lagrene bak er defekt. Fjærben kan sette seg på biler som har stått, men dette er dog noe mer sjeldent. Det gir stiv fjæring.

Forstilling. Kjenn over foringer, bærekuler og styreledd. Det er dyrt å reparere. Ta en titt på drivakselmansjetter i samme slengen.

Bremser foran og bak. Mål skivetykkelse foran, det skal være min.18 mm. Trenger brekket justering? Sitter mekanismen fast og hvordan tilstand er brekkwirene? Er skivene rustne bak? Her er tingen visuell kontroll.

Bremserør og hydraulikkrør. Disse ruster og må eventuelt byttes. Det er mange rør og det er en kostbart reparasjon. Ta derfor en titt i overkant av tverrgående ramme bak og rundt høydekorrektør. Foran gir rørene i bakkant av travers (nedre motorbjelke) en indikasjon på tilstanden. Heis bilen opp og ned. Spaken skal ikke gå for tregt. På serie 2 biler sitter det en el-motor som det er grunn til å teste ettersom defekter ikke er uvanlig, og kan koste dyrt.

Test alle elektriske funksjoner. Virker sentrallåsen på alle dører inkl. bakluke og bensinklaff (gjelder ikke stasjonsvogn)

Sjekk eksosanlegg, lykter/ lamper, speil, frontrute, dekk. (husk at TRX 390 millimeter er dyre saker) og de ellers de vanlige tingene.

Ta en titt på kjølevannet, det skal være rent med innslag av grønnt eller blått som betyr at det er frostvæske i systemet og radiatoren osv. Og se på remmene om de er veldig slitte (dynamo, vannpumpe og hydraulikkrem).

Spør om hvorfor det er så mye olje … her og der…Se på oljetrykkbryter i bakkant av motoren.

Spør om når tannremmen på bilen ble byttet (gjelder Douvrin motorer og diesel) Citroën opererte med 75 000 km intervall eller 5 år.

Ta en titt på interiøret. Sprukne dørpanel på serie 1, hull i seter osv… VIP interiører i velour er svært slitesterke, mens det ordinære 22 interiøret ikke er så sterkt. Pallas (Chevron-trekk) holder bedre enn GTI og 20-biler, men er ikke evigvarende…Tweed er bra, hud er et kapittel for seg.. Ta en titt på hanskeromslokk og de små lukene på konsollen i serie 2. Se etter om klokkepanelet er helt. Prøv om høydejustering på setet er i orden. Sjekk om seteryggen kan reguleres eller er skjevt, da defekter her ikke er uvanlig. Bytte frontseter på CX er en verre jobb enn du tror dersom du ikke angriper dette på rette måten…

Nå er du klar for prøvekjøring. Kjenn på servo'en hør etter klikking fra akkumulator (ikke for ofte klikking her..) Se etter om speedometer virker og telleren teller o.l.. Er giroverføring som det skal? Skraper den på girene?. Nå kan du spørre om clutch er byttet? Det er jo ikke noen 5 minutters eller 200 kroners jobb akkurat…

Du har vel allerede spurt om eventuelle kollisjonsskader og omlakkeringer?

Lykke til og ta eventuelt kontakt med klubben for kjøpetips/tekn.spørsmål og selvfølgelig meld deg inn i klubben! (Mye å spare på det, viser det seg).

Priser er helt avhengig av tilstand på bilen og det er derfor vanskelig å gi en eksakt prisantydning. Vurder bilens tilstand først og er det en flott bil kan man gi noe mer ettersom en slipper påkost. Fine eksemplarer er det rift om viser det seg. Husk at salgspris er inngangsbilletten, sluttprisen etter nødvendig påkost kan være noe helt annet dersom en ikke leser dette et par ganger….

Listen er neppe fullstendig, men burde være nok til at selv de mest ivrige/blinde/naïve blant oss holder seg unna for håpløse prosjekter…

Mvh Torbjørn og Helge

Tips til de som ønsker seg vindavisere på CXen:

Har du fått tak i avvisere til CXen? Hvis du har, så riv dem av det forteste du kan tenke deg...
Grunnen er (selvfølgelig) at jeg ikke vil at du skal gjøre samme erfaring som meg (og et par andre uheldige): De elektriske motorene til vinduene tåler ikke merbelastningen når vinduet får det trangere.

(Trodde det var et typisk BX-problem, men dengang ei) Ikke hjelper det noe på vindstøyen heller. Mine (merke Hval) suser og bråker noe helt forferdelig, men holder vannet ute hvis jeg har vinduet oppe når det regner... Det ser tøft ut...

Selv kommer jeg til å ta av mine under restaureringen av sluffa, og har tenkt å sette på en annen patent for å holde regnet ute: Ta en trekantet blikkplate (stiv nok til å tåle litt press, karrosseriplater er fine), 8 - 12 cm lang (kosmetisk/estetisk betinget), 4 cm på den brede enden og 1 cm på den smale. Brett platen litt slik at du får en fals som er 1 cm bred. Stikk falsen inn mellom listene utenfor vinduet nederst ved speilene slik at det som stikker utenfor skrår ut fra døra, men ikke for mye.

Dette eliminerer problemet med vannintrenging, og en god del sus fra speilene. Fatter gjorde dette i -84 på sin Serie1, og platene sitter der ennå. Nesten gratis, nesten usynlig.

Hvis du absolutt MÅ ha avvisere, anbefaler jeg sterkt typen som limes utenpå dørlista, siden de ikke får vindusheisene til å brenne opp...

Lars Adelsøn, singman@adelson.no Tlfnr: 62 34 65 65